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| L-Stick X (Eje 0) | — |
| L-Stick Y (Eje 1) | — |
| R-Stick X (Eje 2) | — |
| R-Stick Y (Eje 3) | — |
| L-X mín / máx | — / — |
| L-Y mín / máx | — / — |
| R-X mín / máx | — / — |
| R-Y mín / máx | — / — |
La zona muerta filtra movimientos involuntarios cerca del centro.
Mueve cada stick en círculos completos varias veces. Un círculo uniforme indica buen estado mecánico.
| Nombre | — |
| Vendor ID | — |
| Product ID | — |
| Nº de botones | — |
| Nº de ejes | — |
| Tipo de conexión | — |
| Soporte vibración | — |
| API disponible | — |
| Drift L-X | — |
| Drift L-Y | — |
| Drift R-X | — |
| Drift R-Y | — |
| Asimetría L | — |
| Asimetría R | — |
| Estado general | — |
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Por eso puede que Windows te muestre el aviso "Windows protegió tu PC" al abrir el instalador — puede pasar o no. No indica ningún problema real: pulsa Más información → Ejecutar de todas formas para continuar con normalidad.
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Elige cómo está conectado el dispositivo desde el que juegas (PC o consola) para un análisis más preciso.
Requisitos orientativos según guías de proveedores de fibra e informes de latencia gaming 2026: ping <20 ms, jitter <10 ms, pérdida ≤0.5%, bajada 100+ Mbps y subida 10+ Mbps para nivel PRO/esports; ping <50 ms, jitter <30 ms, pérdida ≤1%, bajada 25+ Mbps y subida 5+ Mbps para gaming recreativo. El jitter y la pérdida de paquetes son especialmente sensibles al WiFi (interferencias, distancia al router).
Ninguna web puede medir esto por ti — ningún navegador tiene acceso a la lista de dispositivos de tu router por motivos de seguridad. Pero tu router sí la tiene: entra a su panel de administración y cuenta cuántos aparecen conectados ahora mismo.
El usuario/contraseña del router suele estar en una pegatina en el propio aparato. Busca algo como "Dispositivos conectados" o "Clientes DHCP" dentro del panel.
Selecciona arriba si vas a medir por WiFi o por Cable Ethernet. Si juegas por WiFi, haz el test desde el mismo sitio donde está tu PC o consola para que el resultado sea real; si quieres el máximo de tu fibra, usa un cable directo al router.
Desconecta temporalmente otros dispositivos conectados por cable y por Wi-Fi a Internet y cierra todas las aplicaciones abiertas que puedan consumir internet.
Haz clic en "Iniciar" para iniciar tu prueba de velocidad. Para realizar con precisión el test y obtener resultados reales es fundamental hacerlo con Fibra óptica.
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Para sustituir conectores, módulos de stick soldados o reparar pistas dañadas. Busca una con control de temperatura preciso (270-320°C según la soldadura) — los soldadores baratos de temperatura fija sobrecalientan y levantan pistas de PCB con facilidad.
Las pistas de una PCB de mando moderno pueden medir menos de 0,2mm. A simple vista, una junta de soldadura agrietada o una pista cortada son invisibles. Una lupa de aumento 10x o un microscopio digital de 30-60€ multiplican tu capacidad de diagnóstico visual (lo veremos a fondo en el Módulo 5).
Necesaria para retirar y colocar componentes SMD, blindajes y conectores con muchos pines. Es una herramienta potente y peligrosa a partes iguales: un mal uso derrite plásticos y daña componentes vecinos. No es una herramienta de "primer día" — practica primero en placas de desecho.
Abrir un mando parece trivial — hasta que rompes tu primera pestaña de plástico o arrancas tu primer conector. Aquí tienes el protocolo que evita el 95% de los daños accidentales durante el desarme.
Cuando abres un mando por primera vez, la PCB parece un galimatías. En realidad, son siempre las mismas piezas repitiéndose. Aprende a reconocerlas de un vistazo y la placa dejará de ser un misterio.
Antes de medir nada con un multímetro, un técnico experimentado ya ha "leído" la mitad del problema con los ojos. Esta es la habilidad que más diferencia a un principiante de un profesional — y se entrena.
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Un soldador de punta fina trabaja entre 300°C y 400°C — más que suficiente para una quemadura seria o para iniciar un pequeño incendio si no respetas unas reglas básicas. Antes de fundir tu primer gramo de estaño, vamos a montar bien el puesto de trabajo.
Cuando el flux del estaño se calienta, libera vapores de colofonia (resina) que, con exposición prolongada y sin ventilación, irritan las vías respiratorias. No hace falta una cabina de extracción profesional para empezar, pero sí necesitas aire en movimiento que aleje el humo de tu cara.
Un buen puesto de soldadura tiene cuatro zonas claras: la placa fija (con terceras manos o una mordaza, nunca sujeta con la mano libre — la necesitas para el estaño), el soldador con su soporte a tu lado dominante, el estaño y la esponja/limpiador al alcance sin moverte, y una zona despejada alrededor, sin cables sueltos ni objetos inflamables (papel, plástico) a menos de 20cm de la punta.
No necesitas el equipo de un laboratorio para empezar bien. Aquí tienes exactamente qué comprar, en qué orden, y por qué — sin gastar en nada que no vayas a usar en tus primeros meses.
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| Terceras manos / mordaza | Sujeta la placa con ambas pinzas libres para el soldador y el estaño |
| Multímetro digital básico | Comprobar continuidad antes y después de cada reparación |
| Alcohol isopropílico 99% + brocha | Limpiar el residuo de flux al terminar cada junta |
| Alfombrilla antiestática | Protege componentes sensibles de descargas ESD mientras sueldas |
| Lupa o lupa con luz LED | Imprescindible para inspeccionar juntas pequeñas (Módulo 5) |
Ahora sí, manos a la obra. Este módulo rinde mucho más si tienes el soldador encendido mientras lo lees — hazlo paso a paso conmigo, aunque sea sobre una placa vieja que ya no sirva.
En cuanto tu soldador alcance temperatura, aplica una pequeña cantidad de estaño fresco directamente sobre la punta y límpiala en la esponja húmeda o bola de latón. Esto se llama "tinning": cubre la punta con una fina película de estaño que mejora muchísimo la transferencia de calor y protege el recubrimiento de la punta frente a la oxidación. Repite esto cada pocos minutos mientras trabajas — una punta "seca" y oxidada apenas transmite calor aunque el display marque 350°C.
Recuerda el triángulo de calor del Módulo 3. Ahora lo aplicas de verdad:
Antes de coger el soldador de verdad, prueba la técnica aquí con el ratón (o el dedo, en móvil). Vas a soldar los 5 pines de un módulo de joystick — el mismo trabajo del proyecto final del Módulo 8 — aplicando la técnica de los tres tiempos que acabas de leer: calienta, aplica estaño, retira sin mover. Si te pasas de los 3 segundos, el pin se quema de verdad, igual que en la realidad.
Un técnico con experiencia detecta el 90% de los problemas de soldadura con solo mirar la placa bajo buena luz, antes de tocar el multímetro. Este módulo es puro entrenamiento del ojo.
Foto de junta fría: Coronium, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.
Soldar bien es la mitad del oficio. La otra mitad — la que de verdad separa a un técnico cuidadoso de uno torpe — es saber retirar un componente sin levantar una sola pista de cobre.
Mejor para agujeros pasantes con mucho estaño (conectores, pines de alimentación). Calienta el estaño hasta que esté completamente líquido, retira el soldador, y en menos de un segundo coloca la punta de la bomba justo encima y acciona el gatillo. La velocidad importa: si el estaño empieza a solidificarse antes de accionar la bomba, no conseguirás vaciarlo bien.
Todo el mundo comete estos errores al empezar — la diferencia entre un principiante y un técnico es reconocerlos rápido y saber corregirlos, no evitarlos por arte de magia.
| Pista de cobre levantada | Para roturas pequeñas: raspa con cuidado el barniz protector de un tramo de pista sana cercana y "puentea" con un hilo de cobre muy fino soldado en ambos extremos. Para daños extensos, consulta a un técnico con experiencia en reparación de pistas — no sigas aplicando calor a la zona. |
| Pad quemado / ennegrecido | Deja enfriar por completo. Si el pad sigue anclado pero decolorado, normalmente aún es soldable con más flux y menos tiempo de contacto. Si está completamente separado, necesitarás anclar el nuevo cable directamente a la pista visible más cercana. |
| Puente de estaño entre pines | Aplica flux fresco y pasa la trenza desoldadora por encima de ambos pines a la vez — absorberá el exceso y separará la conexión. Revisa con el multímetro en modo continuidad que ya no hay contacto entre ambos. |
| Oxidación tras soldar (con el tiempo) | Limpia con alcohol isopropílico al 99% y un cepillo de cerdas suaves justo después de cada sesión de soldadura — el residuo de flux sin limpiar absorbe humedad ambiental y acelera la corrosión con los meses. |
| Cables cruzados / polaridad invertida | Antes de soldar cualquier cable de alimentación o batería, verifica la polaridad con el multímetro. Una vez soldado con la polaridad invertida, el daño al componente puede ser instantáneo e irreversible al conectar la corriente. |
Antes de dar por terminada cualquier junta, revisa mentalmente estos 5 puntos — con la práctica se vuelve automático y tarda literalmente segundos:
Todo lo que has aprendido converge aquí. Vas a aplicar la técnica completa —desoldar sin dañar, diagnosticar visualmente, soldar con la técnica de tres tiempos— en la reparación más solicitada de todo el sector: sustituir un módulo de joystick con drift por uno nuevo, mediante soldadura (no simplemente encajado).
El drift por desgaste del potenciómetro es, con diferencia, la avería más común en mandos de PS4, PS5, Xbox y Switch. Un módulo de joystick soldado (a diferencia de los que van a presión con conector) requiere exactamente las tres habilidades de este curso trabajando juntas — es el ejercicio perfecto para consolidar todo.
La versión definitiva de la práctica del curso. Un escenario 3D real (no una foto ni un dibujo) de una placa base estilo PS5 con el módulo de joystick ya encajado — tu trabajo es soldar sus 5 patillas de verdad: controla la presión del soldador, aplica flux antes de soldar cada pin (es lo único que te da el check "perfecta", no solo la cantidad de estaño), y alimenta el estaño con la técnica exacta que llevas 8 módulos practicando.
Antes del examen final, mira este video real de instalación y calibración de un joystick — verás en vivo cada paso que acabas de practicar: extracción del módulo dañado, alineación del nuevo y soldadura de los 5 pines. Debes ver al menos 10 de sus 21 minutos para desbloquear el examen — el contador de abajo cuenta el tiempo real que pasas reproduciéndolo, no vale adelantarlo con la barra.
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"320°C para todo" es la regla de un principiante. Un técnico de verdad ajusta la temperatura y la estrategia de calor según lo que tiene delante: no es lo mismo un pin SMD minúsculo que un conector USB-C de 24 pines soldado a tierra en un plano de cobre grande.
Una estación profesional no solo "llega" a la temperatura que marcas: la mantiene estable mediante un lazo de control PID (proporcional-integral-derivativo) que corrige constantemente pequeñas caídas de temperatura cuando la punta toca una masa metálica grande y absorbe calor. Un soldador barato sin esta electrónica se enfría de golpe al tocar un pad grande, obligándote a "esperar" y sobrecalentando el resto de la junta mientras recupera temperatura — el origen de muchos pads quemados por principiantes con herramientas inadecuadas.
| SMD pequeño (0402/0603, TSSOP) | 300-320°C — poca masa, se calienta y se enfría casi al instante |
| Chip QFP/BGA-adjacent (patillaje denso) | 320-340°C, con puntas finas y tiempos de contacto muy cortos |
| Conector THT sobre plano de tierra | 360-380°C — el plano de cobre alrededor actúa como disipador y "roba" calor |
| Cable grueso o toma de alimentación | 350-370°C, con precalentado de la placa si es posible |
Cuando vas a desoldar un conector grande soldado sobre un plano de tierra (el USB-C de un mando es el ejemplo perfecto), toda la placa alrededor actúa como un disipador que absorbe el calor de tu soldador antes de que llegue al pad. Un precalentador de placas (o incluso una pistola de aire caliente a baja temperatura, unos 100-120°C, pasada varias veces sobre la zona) sube la temperatura ambiente de toda la placa unos grados, reduciendo el choque térmico y el tiempo que tu soldador necesita estar en contacto directo — menos tiempo de contacto significa menos riesgo de levantar un pad.
Series profesionales como la JBC C245 ofrecen más de 20 formas de punta — mucho más que la cónica fina y el cincel que más vas a usar en este curso. Conocer las familias principales te ayuda a elegir bien el día que te enfrentes a un caso que no cubrimos aquí.
La placa de un DualSense mezcla componentes through-hole grandes con SMD diminutos a apenas milímetros de distancia. Trabajar aquí con la misma técnica que usas en un cable grueso es la forma más rápida de crear un puente de estaño entre dos pines de un chip de 0.5mm de paso.
Para un chip TSSOP o QFP con una fila de pines muy próximos entre sí, soldar pin a pin es lento y aumenta el riesgo de puentes. La técnica profesional es el drag soldering: aplicas flux gel generosamente sobre toda la fila, cargas la punta del soldador con una pequeña cantidad de estaño, y la deslizas suavemente a lo largo de todos los pines en un solo movimiento continuo — el flux hace que el estaño sobrante "salte" hacia atrás por tensión superficial en vez de quedarse haciendo puente.
Aplica flux y arrastra el soldador de un extremo a otro de la fila, en un solo movimiento continuo y a velocidad constante — ni tan rápido que dejes pines fríos, ni tan lento que se formen puentes. Prueba también sin flux para ver por qué el módulo insiste tanto en que no es opcional.
Los conectores USB-C modernos llegan a tener 24 pines en apenas 8-9mm de ancho, casi siempre soldados también a varias patillas de anclaje mecánico mucho más grandes a los lados. La secuencia correcta es: primero liberar las patillas de anclaje mecánico (necesitan más calor, son las que sujetan físicamente el conector), después trabajar la fila de pines de señal con drag soldering y flux — nunca al revés, porque forzar un conector que sigue anclado mecánicamente es la forma más rápida de arrancar pads.
Desoldar bien es más difícil que soldar bien — cuando sueldas, controlas dónde va el estaño; cuando desueldas, dependes de que el pad aguante el calor y de retirar el metal en el momento justo. Este módulo está grabado directamente sobre la placa base real de un DualSense, en nuestro propio taller.
Es la técnica que ves en la foto: en vez de fundir el estaño y luego, por separado, coger la bomba de succión, sostienes las dos herramientas preparadas a la vez. Funde el pin con el soldador y, en el mismo instante en que el estaño está líquido, acerca la bomba y succiona. La diferencia no es cosmética: cada segundo que el estaño está fundido es un segundo de calor acumulándose en el pad, así que cuanto menos tiempo pase entre "fundido" y "extraído", menos calor total recibe la placa.
Antes de enfrentarte a una placa real, practica aquí la técnica a dos manos de verdad simultánea: una mano en el ratón sostiene el soldador, la otra mano en el teclado (barra espaciadora) o en el botón 🧲 sostiene la bomba de succión — igual que en la foto de arriba, ambas herramientas listas a la vez. Mantén pulsado el ratón sobre un pin para fundirlo, y sin soltarlo, pulsa también la barra espaciadora para succionar en el instante exacto en que el estaño está líquido. Si te pasas de 3 segundos seguidos calentando el mismo pin, se quema de verdad, igual que en la realidad.
En una placa multicapa como la de un DualSense, algunos pads no son solo cobre superficial — tienen un via (un canal metalizado) que conecta con capas internas de la placa. Si mantienes calor excesivo en uno de estos pads, puedes despegar el anillo de cobre de la propia fibra de vidrio, y ese daño normalmente no tiene reparación sencilla. La señal de aviso es un pad que "gira" o se mueve ligeramente al tocarlo con la punta — en ese momento, para inmediatamente y deja que se enfríe antes de continuar.
Aquí aplicamos todo lo anterior a un caso real y completo: retirar el módulo de joystick original de la placa de un DualSense sin dañar ni un solo pad, dejando la placa perfectamente lista para instalar el módulo nuevo del Módulo 6.
Un módulo de joystick típico (potenciómetro tradicional o Hall-effect) se sujeta a la placa por un conjunto de pines de señal más, en muchos diseños, un par de patillas metálicas de anclaje mecánico a los lados que aguantan el peso del stick cuando lo mueves con fuerza. Antes de calentar nada, identifica visualmente cuántos pines hay y si alguno es claramente más grueso (esos son los de anclaje, necesitarán más calor).
Con lupa, revisa los 4 (o más) pines uno a uno: cada uno debe verse con el pad brillante y sin ningún puente de estaño hacia el pad vecino ni hacia el módulo. Solo cuando confirmes visualmente que ningún pin sigue soldado, retira el módulo con un movimiento vertical suave, sin forzar hacia los lados — un movimiento lateral con un pin aún parcialmente anclado es lo que arranca pads.
Con la placa limpia del Módulo 5, toca instalar el módulo nuevo. Aquí usamos un joystick magnético (Hall-effect) — la mejora más efectiva que puedes hacerle a un mando, porque elimina la causa física del drift por desgaste.
Un joystick tradicional usa dos potenciómetros deslizantes: una pista resistiva física que roza contra un contacto cada vez que mueves el stick. Ese roce mecánico desgasta la pista con el uso — es la causa física real del drift. Un módulo Hall-effect, en cambio, no tiene ningún contacto físico entre partes: un imán se mueve con el stick y un sensor de efecto Hall detecta el campo magnético sin rozamiento alguno. Sin desgaste mecánico, no hay degradación de la señal con el tiempo — es una solución al problema, no un parche temporal.
El módulo ha llegado ligeramente torcido respecto al hueco de la carcasa (así, al azar, cada vez que reinicies). Suelda primero el pin de anclaje, ajusta la inclinación con el panel hasta que el stick quede centrado dentro del aro, confirma la alineación, y solo entonces suelda el resto — sáltate el ajuste y verás por qué es el error más caro del módulo.
Lo que separa una reparación de aficionado de una de taller no se ve solo en si el mando funciona — se ve en el estado de la placa cuando la abres seis meses después. Este módulo es corto pero es el que más diferencia el resultado final a simple vista.
El flux de colofonia moderno (no ácido) no corroe el cobre de forma inmediata, pero es higroscópico: absorbe humedad ambiental con el tiempo. Un residuo de flux años acumulando humedad, polvo y microabrasivos entre pines muy próximos puede acabar generando una capa ligeramente conductora — suficiente en casos raros para provocar fugas de corriente o un fallo intermitente que es muy difícil de diagnosticar porque "a veces funciona".
Con la placa ya limpia y seca, es el mejor momento para una inspección final: cada junta debe verse brillante y con forma de "volcán" suave (ni bola redonda ni superficie opaca-granulada), sin puentes entre pines, sin restos oscuros de flux quemado, y sin ningún hilo de estaño suelto que pudiera desprenderse dentro de la carcasa.
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